Агротехника помидоров.

 

Ну, что тут можно сказать! Зачем задавать такой вопрос? Это равносильно, что вкратце описать как работает компьютер! Ну, да речь не об этом. В садоводческой литературе даются рекомендации, примерно такого плана: 15г. - аммиачной селитры, 20г. суперфосфата, 20г. калия на 1 квадратный метр, полив раз в 3 — 4 дня. Очень многие огородники прочитав такие сведения, следуют неукоснительно им и в итоге не получают должный урожай. Оно и понятно, ведь почва на каждом садовом участке разная и концентрация удобрений должна быть различная, полив тоже самое! Универсальной агротехники просто не может быть! Не бойтесь пробовать, экспериментируйте, обязательно записывайте свои наблюдения, чтобы можно было сравнить с прошедшим сезоном. И через небольшой промежуток времени у Вас будет своя технология применительно, конкретно, к Вашему участку. У меня со временем наработалась вот такая технология. Пользуюсь ей больше десятка лет и даже в самый «не помидорный год» был с урожаем.

Немного о семенах. Обычно а их не обеззараживаю в марганце, зачем, семена собираю со здоровых плодов, так, что инфекция исключена. Если испытываю какой — то новый сорт, то на 20 — 30 минут выдерживаю в марганце, обязательно промываю. Затем помещаю их в зольную вытяжку. Готовится очень просто, 2 столовые ложки золы на 1 литр воды. И примерно 12 часов их барбартирую, насыщаю кислородом, для этого опускаю распылитель от аквариумного компрессора в раствор и включаю. Всё. После этого, не промывая, высеваю в отдельные 200 граммовые стаканчики. Да, землю насыпаю по пол стакана. Когда образуется 2 настоящих листа, начинаю добавлять землю. Когда рассада подрастёт переваливаю её в более объёмную посуду, отрезанные бутылки из — под пива, газ. воды. Землю до верха не насыпаю, добавляю по мере роста. И в итоге корневая система получается мощнейшая, да и когда подсыпаю землю, то надземная часть останавливается в росте, вся энергия идёт на наращивание корней, получается коренастая рассада. Правда в марте приходится пользоваться досветкой растений. Забыл сказать как готовлю землю для рассады. Набираю с осени обычную, огородную землю с грядки где росли огурцы ( больше органики вносил ) в мешки. Зиму земля промораживается, большая часть сорняков погибает. Когда начинается рассадная пора — заношу в тепло, недели 2 находится в тёплом помещении. Семена оставшихся сорняков, почувствовав благоприятные условия, трогаются в рост. Я её ( землю ) опять в холод и проблема с сорняками решена! На ведро посадочной смеси добавляю треть старых опилок, 0,5 — 0,7 банку золы, 1 столовую ложку двойного суперфосфата и ложку любого комплексного удобрения ( желательно без хлорного ). Если нет старых, лежалых опилок, то можно добавить свежие, только дозу азотных удобрений надо увеличить, потому что опил разлагаясь забирает много азота из почвы. Всякие там пропаривания, прожаривания земли не приветствую, ведь при таком способе обеззараживания, погибают полезные микроорганизмы, необходимые почве, попросту земля становится стерильной. Мы же не пьём дистиллированную воду, так же и растениям такая земля не нужна. По мере роста рассады произвожу подкормки, если рассада бледная использую какое — нибудь азотное удобрение, но обычно удобрений добавленных в рассадную землю хватает. Растение само даёт нам понять какого элемента ему не хватает, скоро Вы этому сами научитесь. Простой пример: если семядольные листья находятся под прямым углом, относительно друг друга, то мало фосфора, а именно он необходим на начальном этапе развития. Часто можно наблюдать, что нижняя листовая пластинка листа имеет фиолетовые прожилки, это сигнал — растение плохо усваивает фосфор, или его было мало добавлено в почву. Но, я не спешу сразу подкармливать, просто отодвигаю рассаду подальше от окна, в более теплую среду. И через несколько дней растения зазеленели, заработала корневая система. Ну если этого не произошло, то нужно подкормить, 1 ст. ложку двойного суперфосфата на 10 литров воды и хорошо пролить рассадные стаканчики.